Conan et Rincevent sont sur un plateau

Bonjour à tous !

Alors voilà, vous avez lu le dernier blogurizine et vous avez craqué pour une armée 10mm pour HOTT.

Vous avez commandé vos figs chez Pendraken, Essex, Rebelsminis, Eureka ou je ne sais quel autre fondeur, et après 15j d'attente, elles sont là ! Maintenant, encore faut-il les peindre !

Pas de panique, le 10mm, c'est bien plus facile à peindre que le 28mm. Avec un peu de pratique, on peint vite ET bien, sans se prendre la tête et on arrive à un résultat tout à fait honnête.

Tout ce que je vais vous raconter là est aussi valable pour du 6mm ou 15mm. Seulement, sur le 6mm vous ferez encore moins de détails, alors que sur le 15mm vous pourrez pousser un peu les éclaircissements ou "décorer" un peu plus vos figouzes.

1) La préparation

Le 10mm, ça demande quand même de la préparation. Là, je ne vais rien vous apprendre de bien nouveau. En premier lieu on nettoie les figs, cad on coupe les petits machins qui dépassent provenant du moulage, et on "gratte" bien fort les lignes de moulage avec un X-acto (ou un cutter). Attention aux doigts, ça coupe ! Pas besoin d'insister bien longtemps, c'est tellement petit qu'une fois sur la table on n'ira pas chercher la ligne de moulage sous les aisselles d'un orc de moins d'un centimètre de haut ... Les figs 10mm sont souvent moulées avec un pseudo socle intégré, un bon coup de lime dessous permet d’être sûr qu'elles colleront bien sur leur socle final.

Une figurine Pendraken non peinte, remarquez le "socle" moulé qui servira à bien coller celle-ci sur vos plaquettes.

2) La composition

Dans la plupart des jeux qui utilisent le 10mm, on utilise des socles rectangulaires relativement grands comparés aux figurines. Du coup, on a de la place pour transformer nos socles en sortes de mini-dioramas pour nos figurines. Niveau matos, c’est comme pour le 28mm, colle à bois diluée à l’eau, sable fin et rabiots ! La peinture texturée fonctionne aussi très bien.

Donc là, on compose nos socles. Perso j'ai 4 règles simples :

Équilibre : J'évite d'avoir une composition déséquilibrée (genre toutes les figs tassées dans un coin et qui dépassent un peu). Ok ça peut apporter quelque chose d'un point de vue esthétique mais c'est pas super pratique. Pensez que vous allez souvent avoir vos socles regroupés sur la table, donc si vous avez l'aile d'un aigle qui vient chatouiller la lance d'un elfe qui gène le charriot posé à coté, ça va vite vous gonfler ! Vos socles seront jamais alignés, ils vont "s'accrocher" tout le temps, bref, c'est galère ! Donc on fait gaffe que rien ne dépasse et on équilibre la répartition des figs/décors posés dessus.

Effet de masse : Le 10mm c'est cool parce-que ça permet d'avoir un effet de "masse" très frappant. Chargez vos socles en bonshommes, pensez à des régiments bien alignés prêt à partir en guerre ou à des hordes désordonnées beuglantes Faut un peu de monde (même si des fois ce n'est pas forcément possible, je pense par exemple au 10mm pendraken. Si on veut socler sur du 15mm*40mm des lanciers HL, on ne peut en caser que 3 par socle …).

La règle des 3 matières : Quand je fait un socle, j'applique (du moins j'essaie) la règle toute simple des "3 matières différentes". Exemple : Je pose un caillou (roche), avec un buisson (herbe) avec une petite épée partiellement noyée dans le sable (acier). En bref, j'essaie d'avoir toujours 3 matières différentes représentées. Là encore l'échelle réduite va vous faciliter la vie ! Une allumette devient une magnifique poutre, une boulette de GS un boulet oublié après la bataille, un petit caillou gris un énorme rocher, etc.

On voit bien sur ces socles l'équilibre général. Pas trop de figs et des socles "décorés". Il y a toujours un choix à faire entre le côté "masse" en chargeant en figurines, et le côté "déco" en travaillant plus la peinture et le socle au détriment du nombre. La première solution offre un visuel plus chargé rendant bien le côté "bataille", la seconde est bien plus lisible en jeu et économique. Moi je suis partisan de la seconde méthode

3) Les socles

Pour HOTT, il suffit de suivre le guide de soclage du livret de règle. Tout est indiqué, il n’y a plus qu’à suivre à la lettre les recommandations. Pour ce qui est de la matière, 3 possibilités s’offrent à vous :

• Le carton : Solution du pauvre. Je ne suis pas fan. J’ai eu des mauvaises surprises avec le carton (figs qui se décollent, socles qui s’abîment, etc.).
• Le bois (MDF chez les english) : Le meilleurs compromis. Pendraken (par exemple, ce ne sont pas les seuls), proposent des socles prédécoupés en bois très pratiques et peu chers. Pour moi c’est le meilleur rapport qualité/prix.
• Le plastique : La carte plastique est une alternative à envisager si comme moi vous avez récupéré de la matière première (des kilos de chutes de cartes Pirates of the Spanish Mains). Certains fabricants comme Evergreen proposent même de la carte texturée, très pratique si vos figs ne possèdent pas de socles moulés. Par contre, ce n’est pas donné comparé au bois.

La carte plastique en guise de socle. Solide, beau et discret mais un peu cher

4) La sous-couche

Le 10mm c’est petit. Tellement petit que l’on s’abstiendra de faire des dégradés de la muerte et de peindre des détails style les pupilles. Imaginez, 10mm c’est petit, alors une fig de 10mm posée sur une table à plus d’un mètre de vos yeux, il ne sera pas spécialement nécessaire de « pousser » les détails trop loin … Par contre, si la fig en question est peinte avec des couleurs en ton sur ton, ça risque d’être tristounet. De même pour les ombrages, oubliez les !

Je conseille donc de partir sur une sous-couche noire (grise à la limite, et encore). Soyez précautionneux au moment d’appliquer celle-ci. Pas mal de zones ne seront simplement pas peintes, il est donc nécessaire que toutes les figurines arborent un noir bien uniforme et sans défaut.

Comme d’habitude, on pulvérise dehors (ou au moins dans une zone bien aérée, pas dans sa chambre quoi …), par temps sec et pas trop froid de préférence. On fait bien plusieurs voiles fin, à 20/30cm des socles, par pulvérisations brèves, et en attendant que ça sèche un peu entre chaque pschiit.

Terminez le boulot avec un brossage très léger en blanc sur les figs, ça facilite le travail par la suite en les rendant plus lisibles.

Pour les marques, j’utilise GW ou Army Painter pour le noir uniquement, et Tamiya pour le Gris ou le Blanc. Pour info, et d’une manière générale, la sous-couche Tamiya est très supérieure à la GW.

5) Le schéma de couleur

A cette échelle, il faut que vos figurines soient bien contrastées pour être lisibles. Choisissez de préférence un schéma de couleurs à base de couleurs complémentaires (Vert et Violet, Bleu et Rouge). Si vous tablez trop sur le ton sur ton ou sur des couleurs ternes, vos figurines ne seront que des petits machins vaguement colorés posés sur des bouts de truc couleur sable …

Il existe un excellent site pour marier les couleurs. Celui-ci vous sera d’une aide précieuse dans le choix des couleurs (choisissez une couleur sur la roue et regardez la boite « Accords »).

D’une manière générale, oubliez un peu ce qui est réaliste. Premièrement on peint des armées fantastiques pour HOTT, deuxièmement si on reste trop « réaliste » tout va se ressembler. L’exemple type c’est les manches de lances, ne vous bornez pas à les faire en marron couleur bois. Le jaune, le bleu, le gris acier, etc. c’est très bien aussi. Par exemple, sur mes elfes sylvains, les lances sont jaunes et se démarquent bien. Les seules figs sur lesquelles elles ne se voient pas sont les magiciens, et oh surprise, je leur ai fait des bâtons/lance couleur bois en marron Résultat, de loin, on voit à peine qu’ils portent quelque chose en main …

En bref, lâchez vous sur les couleurs ! Regardez les armées typées napoléoniennes, pourquoi rendent-elles si bien malgré le fait que les figs soient minuscules ? C’est parce que les uniformes sont pleins de couleurs vives

Pour les lézards, je suis parti dans l'optique d'utiliser un max de couleurs vives et plutôt chaudes. Je suis assez content du résultat, mais je trouve que j'aurais dû encore plus appuyer les "éclaircissements"

6) La peinture

Si vos figurines arborent majoritairement une couleur, cela vaut le coup d’attaquer direct avec un brossage de cette couleur (sur mes elfes sylvains, c’était les capes vertes). Là, je vous conseille d’investir dans un pot de peinture type Fondation (ou Base si on respecte la nouvelle appellation GW). Quelque chose de très couvrant que vous appliquerez en brossage à sec généreux. Terminez le boulot en appliquant un second brossage de la même couleur mais bien plus clair.

Deux consignes majeures :

• Laisser les creux en noir (n’appuyez pas trop le pinceau).
• Contrastez !

Croyez moi si vous voulez, mais j’utilise le GROS pinceau de brossage pour blindé de chez GW pour ce job !! Ça peut paraître démesuré mais au moins il ne va jamais déposer la peinture trop profondément dans les replis des figs et me permet de traiter les socles à une vitesse hallucinante !

Enfin terminez avec un lavis léger GW de la teinte correspondante (pardon, un « Shade » ). Allez boire une tisane le temps que ça sèche …

Une fois tout ceci bien sec, c’est partit pour la peinture proprement dite. Peignez directement votre couleur en laissant bien une bande noire entre chaque zone de la figurine. Avec des peintures bien couvrantes, un seul passage est généralement suffisant. Si vous vous sentez d’humeur pointilleuse, appliquez un petit passage de la même teinte en plus clair sur les reliefs. Ici, on ne parlera pas d’éclaircissement proprement dit, faites juste en sorte de faire ressortir les reliefs.

Niveau matos, vous aurez besoin d’un bon pinceau (et de bonnes peintures) pour ce genre de boulot. Oubliez donc les pinceaux pourris type Games Workshop et tapez plutôt dans quelque chose comme le Raphael 8404 Taille 0 ou 1. Ok vous ne trouverez ça qu’en magasin d’art à 10 euros environ, mais vous me remercierez plus tard. Un pinceau comme ça dure plusieurs mois (années ?) et reste un outils ultime pour être précis sans avoir à aller chercher de la peinture toutes les 5 minutes sur la palette.

Niveau « méthode », c’est assez simple. Pour une fois ne diluez pas trop votre peinture (que ce soit encore couvrant) et venez lécher les zones à peindre avec le flanc de votre pinceau. La pointe suivra d’elle-même et fera une délimitation propre. Vous verrez, on galère sur les 2/3 premières figs, puis après on abat le boulot à la chaîne sans y penser !

Un coup de vernis mat ou satiné (Personnellement je conseille le « mat varnish » Tamiya).

Terminez les socles avec la méthode classique du brossage et agrémentez de quelques touffes d’herbe statique ou de bosquets fait à partir de la mousse verte qu’utilisent les modélistes ferroviaires Pour faire des touffes d’herbe, utilisez une goutte de cyano sur laquelle vous saupoudrez l’herbe statique. Ça donne cette effet « petit bosquet » rigolo.

Ces elfes ont été traités avec ma méthode du brossage bourrin, franchement, ça passe nickel non ? Pour un temps d’exécution vraiment minime

Par contre, les lézards ont eux été traités sans brossage, à l'ancienne. C'est mieux mais franchement, par rapport aux elfes, la différence saute-t-elle vraiment aux yeux ?

7) Conclusion

Avec ces méthodes simples, vous peignerez vos 24AP en un WE. Ok les figs ne gagneront pas un prix mais n’empêche que vu de loin sur un table ça fait son petit effet

@+

Rincevent